【 発掘困難な８大シャトー 】
五大シャトーに
「ペトリュス」「シュヴァル・ブラン」とこの
「オーゾンヌ」を加えた
『ボルドー８大シャトー』
の一角として、
世界中のボルドーワイン・ラヴァーを魅了し続けています。
それだけに一度は飲んでみたいと思っている方も多いワインなのですが、実は
ボルドー８大シャトーの中では
『発掘するのが最も困難』
と言われ、
とても稀有な存在です。
僅か７haの小さな畑しか所有しておらず
年産２万本のワインを世界中で奪い合うのですから…
入手出来たらほぼ奇跡。
同じサンテミリオンの両翼「シュヴァル・ブラン」と比較するとわずか５分の１
五大シャトー筆頭「ラフィット・ロートシルト」とは何と１４分の１という生産本数。
そんな
『レアワインの筆頭』
ながらも
『ポムロルの神話』
と言われる「ペトリュス」よりも
遥かに価格は良心的です。
現オーナー「アラン・ヴォーティエ」の見事な管理運営の下、今も品質は年々向上し続けています。
平均３５hl/haという低収量に抑え、ブドウが完熟するまで待ち収穫し、オークの新樽でマロラクティック発酵を行い、
軽い清澄はしますが濾過は一切行いません。
良いワインを造るための投資は惜しまず、その結果
品質は高く安定し、
オーゾンヌの評価は常に揺るぎないものとなります。
ブドウの選果を厳しく行うために生産量は極めて少なめです。
完璧に成熟したメルロ、タンニンがしっかりとしたカベルネ・フランが収穫され
超長熟ワインになるポテンシャルを秘める
サンテミリオンの最高峰です。
１９９４年のボルドーは夏の天候に恵まれた当たり年。
昼夜の寒暖差がブドウに鮮度をもたらし、恵みの雨がブドウの過熟を防ぎ完熟を助け、
テロワールに祝福されたグレート・ヴィンテージとなりました。
生産量こそ少ないものの
凝縮したブドウより産み出されたオーゾンヌは、
五大シャトー様の品格に生き生きとした鮮度が加わった
優美なグレート・ヴィンテージです。
ブレンド比率は概ね
カベルネ・フラン６５~６０%
メルロ３５~３０%
現時点でも既に熟成３２年を迎えていますが、もっともっと熟成を重ねていく魅力を秘めています。
実際にロバート・パーカーも、過去このワインには以下のコメントを記しています。
『瓶で並外れた成長ををする要素を感じさせ、氷河のようにゆっくりしたペースで３０年から４０年熟成するはずで、
予想される飲み頃は、２０１０年から２０４５年』と。
もちろん今飲んで十分美味しいのですが、
更なる熟成を遂げた味わいも大いに期待が持てます。
キノコや燻製のようなフレーヴァは旨味と共に口中を満たし、
遥かに永い余韻となって飲み手を魅了します。
「オーゾンヌ」のブドウ畑について残っている最も古い資料は、１３４１年にまで遡ります。
その名前が「オーゾンヌ」と呼ばれだしたのは、１５９２年からのこと。
「オーゾンヌ」というシャトー名は、紀元後３２０年〜３９５年の生涯をここで送ったと言われる詩人で学者の
「デシミュス・マニュス・アウソニウス（フランス語読みでオーゾンヌ）」にちなんでいます。
ローマ時代からの永いワイン造りの歴史があり、
ボルドーの右岸地域では唯一公式格付けを設立しているサンテミリオン村。
そのサンテミリオンの石灰岩質の一番優れた斜面に「シャトー・オーゾンヌ」は居を構えます。
ボルドーの代表品種カベルネ・ソーヴィニヨンを一切用いないそのワインは、
他のどのボルドーワインとも一線を画すだけの圧倒的な個性を持って
『ボルドーのブルゴーニュ』
とも評されます。
いい年のものであれば１００年以上の熟成可能なボディを持ちながらも
スタイルは非常にエレガント。
あるワイン評論家は１８７４ 年のオーゾンヌを飲んで
『私がそれまで十分にオーゾンヌを評価しなかったのは、飲み頃になるまで１２１年待つ辛抱が無かったからだと思い知らされた』と評し、
その甘美な香り、コクのあるふくよかな風味、クラクラするほどの甘いフィニッシュを大絶賛したのです。
直近の２０２２年９月の格付け更新まで、
サンテミリオンでたった４シャトーにのみ許された最高位タイトル
「サンテミリオン・プリミエ・グランクリュ・クラッセA（第一特別級A）」
を獲得していた
まさにサンテミリオンの頂点に君臨するシャトーです。
Yahoo Auction
Yahoo Shopping
Rakuten
398